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昭和風飲食在台灣(台北畫刊109年9月)

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發佈日期:2020-09-07

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juwa在近代日本天皇中,與統治臺灣發生關係者就是明治、大正和昭和,1895年臺灣被割讓給日本便是在明治天皇時期。

「明治維新」早已是個通行世界的名詞,用來形容現代史上日本在西洋船堅砲利的壓迫下,成功進行一系列改革的復興計畫,使得日本脫胎換骨,邁入列強之列。

接下來的大正天皇在位期間(1912−1926年),則是著名的「大正浪漫」時期,「浪漫」(ロマン)這個字詞是著名文學家夏目漱石所創造,受到19世紀歐洲浪漫主義的影響,日本也吹起了一股浪漫的風氣。

明治、大正都有著清楚的時代氛圍和獨特的風格輪廓,唯獨昭和天皇在位期間(1926−1989年)長達60餘年,相對難以整理出明確的輪廓。我手邊有一本《懷舊的昭和美食家》(なつかしの昭和グルメ)說起昭和時代的美食餐廳,也只能勉強用「昭和っぽい」(昭和的樣子)來形容,那什麼是昭和的樣子?可就見仁見智了。

有陣子台北流行一種女僕餐廳,當然女僕的裝扮是仿漫畫裡帶點情色風格而來,不過在大正浪漫的年代有種職業叫「女給」,到カフェー(café)去,女給是穿和服的,客人可以摟摟纖腰或摸摸小手,這些賣笑不賣身的女侍是當時女性獨立的象徵之一。

1932 年(昭和7年)由畫家楊三郎的兄長楊承基所開設的「維特咖啡」,本來是要營造討論時潮思想的空間,奈何生意做不起來,轉型為「有粉味」的場所,原來的主廚廖水來乃另起爐灶開設「波丽路」,於1934年開始營業,至今仍維持昔日的「昭和」風格。

台北市立美術館有幅鎮館之寶,由前輩畫家林之助1939年所繪的膠彩畫《小閒》,畫作中出現穿「女侍裝」的三位美少女也著實令人驚豔,不過場景應是純端盤子的女侍而已。

女給之外,是否有男侍呢?1911年,有位水野龍在東京銀座開了一家「老聖保羅咖啡館」,他在日本推行平價咖啡,現場有「制服給仕」服務,當時經常進出的大正文人,諸如芥川龍之介、菊池寛、谷崎潤一郎……都很喜歡來這裡待上一段時間。我也曾來這裡喝上一杯,不過原址的店面早在1923年的大地震震毀了,也隨即停止營業,一直到1970年才復業,至於我喝到的是大正或昭和風,早已難分辨了。

也有人主張,在日本人看來叫「喫茶店」的Café才算昭和風,而且店內必備「Milk Bar」(ミルクホール),咖啡以外,還販售牛奶、麵包、蛋糕等,在那個沒有手機、室內不禁煙的年代,到喫茶店喝杯咖啡、談是非、抽根煙,看看報章雜誌或寫點什麼東西,就是昭和遺風,在台北也有家「老樹咖啡」還保有那種雰囲気(氛圍)。

2874417225_e655fc98bc_o保留昭和風的老樹咖啡,在現代來說很少見了。

大正浪漫時代三大洋食(可樂餅、咖哩飯、炸豬排)逐漸成形,但要到昭和時代方出現專門店,如1927年(昭和2年)東京銀座才出現一家肉店兼賣可樂餅的紀錄。

三大洋食之咖哩飯可追溯到1924年,東京神田的「須田町食堂」推出了平價咖哩飯,咖哩和粳米的融合很符合日本人的胃口,從此風靡起來,最後更發展成獨特的「日式咖哩」,彷彿成了日本人的National dish。

炸豬排則早在1895年,東京銀座的洋食店「煉瓦亭」就正式推出豬肉排(ポークカツレツ,Pokukatsuretsu),離明治天皇頒布「肉食解禁令」已然有二十幾年的光陰了,不過這家元祖級的老店還在,只是味道老了,和昭和時代崛起的炸豬排(とんかつ,Tonkatsu)當然不能比了。

總而言之,什麼叫昭和風?大抵就是日本人專屬的一種思古之幽情,台灣脫離日本殖民已經七十餘年了,昭和風在台灣連雪泥鴻爪都快找不到了。
 


文.圖-魚夫

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