台北画刊103年4月第555期—四代传承的米香 新庆利碾米厂发布日期：2018-03-26
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四代传承的米香 新庆利碾米厂
沿街找门牌，一路从热闹的迪化街一段走到二段，人潮明显少了许多，一踏进新庆利碾米厂，轰隆作响的打米机让人不自主拉高音量，米厂第三代郑玉燕、郑锦卿的交谈声几乎淹没在打米声中，两姊弟倒是眉头都没皱一下，神色自若，一如这家老店八十年来静静守在大稻埕，见证百业兴衰。
碾米厂是标准的三进闽式建筑，纵身狭长，一眼望去，高及屋顶的打米机、斑驳木桌、钱柜、两张椅子，除此之外，其他空间全堆满一包包的米，连浴室也成了储藏室，三进之间的天井加上遮蔽物，恰成堆米仓库，空间丝毫不浪费。66岁的郑玉燕透露，碾米厂一开始是租屋，父亲为了有更多空间放米，特地订做小尺寸钱柜，不像日据时代的钱柜，尺寸较大，很多人晚上躺在钱柜上，睡觉兼顾钱，小偷也不敢进来。
▲为了让碾米厂有更多空间放米，特别订制小尺寸钱柜。
碾米荣景 通宵打米
碾米厂的故事要从郑玉燕的爷爷郑查某说起，光复後，他落脚繁华的大稻埕，开了碾米厂，郑玉燕的爸爸郑庆元接手经营，年逾九十的他二十多年前退休，碾米厂交由郑玉燕、郑锦卿两姊弟，郑玉燕的侄子郑建祥高中开始也在店里帮忙。横跨四代的碾米厂，蓝底红字的招牌上，电话号码依然是7码，而台北市早在民国87年即升为8码，十六年的时间彷佛停格，唯一一台打米机用了五十年，淡黄色的米糠散在一旁，郑玉燕说，懂得修理打米机的师傅可能都不在了，「我们只好自己动手修，不然没办法。」
碾米厂的孩子从小就要帮忙，郑玉燕说，以前没有机器，必须靠人工挑捡夹杂在米粒中的石头，她国中开始固定到店里帮忙，原本只是一周两天下午顾店，好让妈妈睡午觉，高中就读夜间部商科，之後就一直在店里帮忙打理生意，也陆续由长辈口中拼凑出碾米厂的起落；她回忆，以前不能越界卖白米，例如桃园的米要运到台北，必须申请通行证，因此，卖米的人一定要有打米机，否则无法竞争，郑锦卿在一旁解释，糙米经由火车运送到台铁的华山货运站，碾米厂再到月台买糙米回店里打成白米贩售。郑玉燕细数，当时光是塔城街到迪化街就有三十几家碾米厂，六月收割季节，万华还有碾米厂忙到通宵打米。
郑玉燕也记得，以前店里周边有市场，早上很热闹，家庭主妇到市场买菜，也会顺便叫米，店门口如果不摆摊，其他卖肉、卖菜的小贩就会来占位，因此店里除了卖米，也一度学着隔壁店家，在门口摆摊卖布，不过，卖布的生意不太好，随着市场迁移到台北桥附近，人潮就明显减少了。
▲新庆利碾米厂蓝底红字的招牌上，电话号码依旧是7码。
▲店内使用近百年的鈎子，可鈎住米袋後背在身上，就不用徒手搬运米袋。
▲唯一一台用了五十年的打米机，成为碾米厂兴衰演变的最佳见证。
时代变迁 面临考验
转变接踵而至，郑玉燕无奈地说，民国六十几年後，高速公路通行，中南部的白米直接进到台北，碾米厂一间间改行，南部工资便宜，工厂又大，台北买一百坪地，外县市可以买一千坪，打米机连摆好几台，10台打米机一起作业，打到第10次出来就是白米，不像店里只摆得下一部打米机，糙米进去得打好几次才能成白米，想买新机器，「哪来的地？」郑锦卿说，实在无法竞争，直接进白米卖就好，於是有些碾米厂经营困难被迫收掉，有些是房子改建，有些则是下一代不愿承接，无奈收厂歇业。
如今，新庆利碾米厂已成台北市西区唯一仅存的碾米厂，碾米厂的打米声和附近老宅改建的机具声几番交错，新时代的老店意外聚集了年轻人的目光，原本受访意愿不高的郑玉燕，倒是很乐意帮助学生完成作业，她说，虽然南港还有一家碾米厂，但规模较小，这几年碾米厂开始出现一些大小学生，小学生由家长带到店里，说是寒假作业要写米的故事，也有大学生扛着摄影机说要拍毕业作品，假日的老街导览则把碾米厂列为景点之一，负责导览的老师一进店里就深呼吸，直嚷嚷有米香的味道，碾米厂彷佛一座微型米博物馆。
碾米厂最吸睛的就是打米机，郑玉燕解释，打米机的作用就是去掉糙米的皮，将糙米倒进水泥槽，进入输送带後，「把米打到白为止」，一千八百斤的米约要打一个多小时，打掉的米糠极具营养价值，可以喂猪、养鱼、种香菇，以前碾米厂数量较多时，还有中南部业者北上收购米糠，现在仅剩新北巿的业者收购，种菜、养鸡或是制作有机肥。
▲打米机的作用就是去掉糙米的皮，直到打成白米为止。
老店生存 专业取胜
郑玉燕说，店内现在除了直接进白米转售，也会进糙米，一旦客人有需要再打成白米，例如制粿业者需要老米，就要放一段时间再打米，有的客户则是要自行提炼米酒。店内的米主要来自嘉南平原，客户集中在三重、北投等大台北地区，除了一般家庭，也有工厂、餐厅、菜市场，她透露，店内很多客人「比较挑剔」，进货品质相对较高，同样产区的米，一定进等级最高的。
老店卖的除了米的品质，也要针对客人需求提供最适合的米，郑玉燕细数，圆糯米适合制作年糕、饭团、汤圆、米糕，长糯米多数都做油饭、肉粽，不过，桃园、东部一带可能受到气候影响，主要生产圆糯米，当地肉粽也多为圆糯米；长糯米冷掉以後会变硬，所以冷掉的油饭口感会变硬，而圆糯米越蒸越烂，长糯米就不会。过年前是碾米厂旺季，业者赶做年糕，家家户户也要把米缸装满，端午节过後到七月底则是淡季，天气热只想喝凉的，白饭也吃不下，煮碗糙米排骨粥，很适合夏天，说着说着，郑玉燕开玩笑说，「不能再说了，法宝全部讲出来，以後我就不用卖了。」
产业式微 期待延续
语气虽然轻松，但说起未来，郑玉燕忧心地说，卖米利润低，吃米的人减少了许多，「以前是吃饭配菜，现在是吃菜配饭」，工人更是不好请，店内空间不够，堆高机没地方摆，高及屋顶的米堆都是靠着人力扛在肩上，爬着木梯一包一包堆叠而成。郑玉燕说，以前一包米50公斤，即使减轻为30公斤，现在小孩没办法吃苦，做没几天就走，米糠还会弄脏衣服，不能西装笔挺上班，她说，难怪以前米店制服是卡其色，弄脏也看不出来。因为请不到工人，现在碾米厂除了亲人，只能情商朋友帮忙，「校长兼撞钟」，年轻人自然不想做。
一路走来，不是没想过其他的路，但郑玉燕把爸爸的话牢记在心，爸爸总是说，「卖米是本途」，既然什麽都不会，不管工作气不气派，就是老老实实照着做，安定就好，因此，面对日渐式微的产业发展，她也只能寄望「看有没有年轻人要接手」。
今年32岁的郑建祥是店内唯一的第四代，没能躬逢其盛，却深刻感受到产业的急遽变化，他感慨地说，机器跟不上别人，碾米厂越来越像夕阳产业，加上祭祀的人逐渐减少，下游米食加工品需求量减少，糕粿业逐渐没落，年轻人也不爱吃米食，都会连带影响碾米厂的生意，然而，碾米厂毕竟是家族事业，也让他学到一技之长，「能做多久就做多久」，只要有客人继续叫米买米，他会坚持到最後。
沿街找门牌，一路从热闹的迪化街一段走到二段，人潮明显少了许多，一踏进新庆利碾米厂，轰隆作响的打米机让人不自主拉高音量，米厂第三代郑玉燕、郑锦卿的交谈声几乎淹没在打米声中，两姊弟倒是眉头都没皱一下，神色自若，一如这家老店八十年来静静守在大稻埕，见证百业兴衰。碾米厂是标准的三进闽式建筑，纵身狭长，一眼望去，高及屋顶的打米机、斑驳木桌、钱柜、两张椅子，除此之外，其他空间全堆满一包包的米，连浴室也成了储藏室，三进之间的天井加上遮蔽物，恰成堆米仓库，空间丝毫不浪费。66岁的郑玉燕透露，碾米厂一开始是租屋，父亲为了有更多空间放米，特地订做小尺寸钱柜，不像日据时代的钱柜，尺寸较大，很多人晚上躺在钱柜上，睡觉兼顾钱，小偷也不敢进来。
▲为了让碾米厂有更多空间放米，特别订制小尺寸钱柜。碾米荣景 通宵打米
碾米厂的故事要从郑玉燕的爷爷郑查某说起，光复後，他落脚繁华的大稻埕，开了碾米厂，郑玉燕的爸爸郑庆元接手经营，年逾九十的他二十多年前退休，碾米厂交由郑玉燕、郑锦卿两姊弟，郑玉燕的侄子郑建祥高中开始也在店里帮忙。横跨四代的碾米厂，蓝底红字的招牌上，电话号码依然是7码，而台北市早在民国87年即升为8码，十六年的时间彷佛停格，唯一一台打米机用了五十年，淡黄色的米糠散在一旁，郑玉燕说，懂得修理打米机的师傅可能都不在了，「我们只好自己动手修，不然没办法。」
碾米厂的孩子从小就要帮忙，郑玉燕说，以前没有机器，必须靠人工挑捡夹杂在米粒中的石头，她国中开始固定到店里帮忙，原本只是一周两天下午顾店，好让妈妈睡午觉，高中就读夜间部商科，之後就一直在店里帮忙打理生意，也陆续由长辈口中拼凑出碾米厂的起落；她回忆，以前不能越界卖白米，例如桃园的米要运到台北，必须申请通行证，因此，卖米的人一定要有打米机，否则无法竞争，郑锦卿在一旁解释，糙米经由火车运送到台铁的华山货运站，碾米厂再到月台买糙米回店里打成白米贩售。郑玉燕细数，当时光是塔城街到迪化街就有三十几家碾米厂，六月收割季节，万华还有碾米厂忙到通宵打米。
郑玉燕也记得，以前店里周边有市场，早上很热闹，家庭主妇到市场买菜，也会顺便叫米，店门口如果不摆摊，其他卖肉、卖菜的小贩就会来占位，因此店里除了卖米，也一度学着隔壁店家，在门口摆摊卖布，不过，卖布的生意不太好，随着市场迁移到台北桥附近，人潮就明显减少了。
▲新庆利碾米厂蓝底红字的招牌上，电话号码依旧是7码。▲店内使用近百年的鈎子，可鈎住米袋後背在身上，就不用徒手搬运米袋。▲唯一一台用了五十年的打米机，成为碾米厂兴衰演变的最佳见证。时代变迁 面临考验
转变接踵而至，郑玉燕无奈地说，民国六十几年後，高速公路通行，中南部的白米直接进到台北，碾米厂一间间改行，南部工资便宜，工厂又大，台北买一百坪地，外县市可以买一千坪，打米机连摆好几台，10台打米机一起作业，打到第10次出来就是白米，不像店里只摆得下一部打米机，糙米进去得打好几次才能成白米，想买新机器，「哪来的地？」郑锦卿说，实在无法竞争，直接进白米卖就好，於是有些碾米厂经营困难被迫收掉，有些是房子改建，有些则是下一代不愿承接，无奈收厂歇业。
如今，新庆利碾米厂已成台北市西区唯一仅存的碾米厂，碾米厂的打米声和附近老宅改建的机具声几番交错，新时代的老店意外聚集了年轻人的目光，原本受访意愿不高的郑玉燕，倒是很乐意帮助学生完成作业，她说，虽然南港还有一家碾米厂，但规模较小，这几年碾米厂开始出现一些大小学生，小学生由家长带到店里，说是寒假作业要写米的故事，也有大学生扛着摄影机说要拍毕业作品，假日的老街导览则把碾米厂列为景点之一，负责导览的老师一进店里就深呼吸，直嚷嚷有米香的味道，碾米厂彷佛一座微型米博物馆。
碾米厂最吸睛的就是打米机，郑玉燕解释，打米机的作用就是去掉糙米的皮，将糙米倒进水泥槽，进入输送带後，「把米打到白为止」，一千八百斤的米约要打一个多小时，打掉的米糠极具营养价值，可以喂猪、养鱼、种香菇，以前碾米厂数量较多时，还有中南部业者北上收购米糠，现在仅剩新北巿的业者收购，种菜、养鸡或是制作有机肥。
▲打米机的作用就是去掉糙米的皮，直到打成白米为止。老店生存 专业取胜
郑玉燕说，店内现在除了直接进白米转售，也会进糙米，一旦客人有需要再打成白米，例如制粿业者需要老米，就要放一段时间再打米，有的客户则是要自行提炼米酒。店内的米主要来自嘉南平原，客户集中在三重、北投等大台北地区，除了一般家庭，也有工厂、餐厅、菜市场，她透露，店内很多客人「比较挑剔」，进货品质相对较高，同样产区的米，一定进等级最高的。
老店卖的除了米的品质，也要针对客人需求提供最适合的米，郑玉燕细数，圆糯米适合制作年糕、饭团、汤圆、米糕，长糯米多数都做油饭、肉粽，不过，桃园、东部一带可能受到气候影响，主要生产圆糯米，当地肉粽也多为圆糯米；长糯米冷掉以後会变硬，所以冷掉的油饭口感会变硬，而圆糯米越蒸越烂，长糯米就不会。过年前是碾米厂旺季，业者赶做年糕，家家户户也要把米缸装满，端午节过後到七月底则是淡季，天气热只想喝凉的，白饭也吃不下，煮碗糙米排骨粥，很适合夏天，说着说着，郑玉燕开玩笑说，「不能再说了，法宝全部讲出来，以後我就不用卖了。」
产业式微 期待延续
语气虽然轻松，但说起未来，郑玉燕忧心地说，卖米利润低，吃米的人减少了许多，「以前是吃饭配菜，现在是吃菜配饭」，工人更是不好请，店内空间不够，堆高机没地方摆，高及屋顶的米堆都是靠着人力扛在肩上，爬着木梯一包一包堆叠而成。郑玉燕说，以前一包米50公斤，即使减轻为30公斤，现在小孩没办法吃苦，做没几天就走，米糠还会弄脏衣服，不能西装笔挺上班，她说，难怪以前米店制服是卡其色，弄脏也看不出来。因为请不到工人，现在碾米厂除了亲人，只能情商朋友帮忙，「校长兼撞钟」，年轻人自然不想做。
一路走来，不是没想过其他的路，但郑玉燕把爸爸的话牢记在心，爸爸总是说，「卖米是本途」，既然什麽都不会，不管工作气不气派，就是老老实实照着做，安定就好，因此，面对日渐式微的产业发展，她也只能寄望「看有没有年轻人要接手」。
今年32岁的郑建祥是店内唯一的第四代，没能躬逢其盛，却深刻感受到产业的急遽变化，他感慨地说，机器跟不上别人，碾米厂越来越像夕阳产业，加上祭祀的人逐渐减少，下游米食加工品需求量减少，糕粿业逐渐没落，年轻人也不爱吃米食，都会连带影响碾米厂的生意，然而，碾米厂毕竟是家族事业，也让他学到一技之长，「能做多久就做多久」，只要有客人继续叫米买米，他会坚持到最後。
